Mag-sign Up

Florence

Ang Florence ay maliit na lungsod na may napakalaking nakaraan at isang buhay-gabi na nakatago sa kabila lamang ng isang tulay.

Mag-sign Up
Photo: Vyacheslav Argenberg / CC BY 4.0, via Wikimedia Commons

Florence

Mas maliit ang Florence kaysa sa inaakala ng marami — kaya mong tawirin ang makasaysayang sentro nang naglalakad sa loob ng dalawampung minuto — at sa tatlong buwan ng taon, mas marami ang bisita rito kaysa sa mga naninirahan. Ang kombinasyong iyon ang bumubuo sa iisang tunay na patibong ng lungsod: posibleng-posibleng gumugol ka rito ng apat na araw na pumipila, kumakain nang masama, at hindi kailanman nakikilala ang sinumang nakatira rito. Heograpiya ang lunas. Tawirin mo ang Arno patungong Oltrarno, o maglakad ng sampung minuto pahilaga hanggang Sant'Ambrogio, at magiging tunay na lungsod ng Toscana muli ang Florence: puno ng mga talyer kung saan may mga taong nagdidikit pa rin ng ginto sa kuwadro at nagtatahi ng libro sa kamay, mga wine bar na kasinlaki ng isang sala, at mga plasa kung saan sabay-sabay kumakain sa labas ang buong kapitbahayan tuwing tag-init. Nandito talaga ang Renasimiyento, sa isang kapal na walang ibang lungsod ang makakatapat — Michelangelo, Botticelli, Brunelleschi, lahat sa loob lamang ng ilang kalye — ngunit ang dahilan para manatili ka nang isang linggo sa halip na dalawang araw ay ang karaniwang buhay na patuloy sa ilalim nito, at ang limampung libong estudyante na nagpapabata sa mga gabi.

Mga lugar na pupuntahan

Ang Duomo at ang simboryo ni Brunelleschi

Libre ang pagpasok sa katedral at kadalasa'y mahaba ang pila; ang simboryo, ang kampanaryo, ang baptisteryo at ang kripta ay pawang nangangailangan ng pinagsamang tiket, na ipinapareserba para sa takdang oras. Ang pag-akyat sa simboryo ay apat na raan at animnapu't tatlong baitang paitaas sa paikot na hagdanan sa pagitan ng panloob at panlabas na balat — itinayo ito ni Brunelleschi nang walang andamyo, at makikita mo mula sa loob kung paano. Ipareserba ang pinakaunang oras ng araw. Ang kampanaryo ni Giotto sa tabi ay halos kaparehong tanawin ang ibinibigay, kasama na ang simboryo mismo, at higit na madaling makakuha ng puwesto roon.

Ang Uffizi

Isa sa mga dakilang koleksiyon sa mundo, nasa dating mga tanggapang pampangasiwaan ng mga Medici: ang Pagsilang ni Venus at ang Primavera ni Botticelli sa iisang silid, si Leonardo, si Caravaggio, si Tiziano, at isang pasilyong puro bintana sa ibabaw ng Arno. Mag-book online para sa takdang oras ng pagpasok — umaabot nang ilang oras ang pila ng walang reserbasyon kapag panahon ng bisita. Ang praktikal na payo ay pumasok sa huling dalawang oras bago magsara, pumili ng isang palapag sa halip na dalawa, at tanggapin na hindi mo makikita ang lahat. Bukas sa may tiket ang terasa ng kapihan sa bubong at halos laging walang tao.

Ang Oltrarno

Sa kabilang ibayo ng ilog, ang purok ng San Frediano at Santo Spirito ang kinaroroonan ng mga artisano at ng mga gabi ng Florence. May mga talyer pa rin na gumagawa ng paggiginto, katad, marmoladong papel at pagpapanumbalik ng muwebles, nakabukas ang pinto sa kalye. Ang Piazza Santo Spirito, kasama ang sinadyang hindi tapusing harapan ng simbahan nito, ay may palengke tuwing umaga at nagiging pinakamagandang bukas na inuman ng lungsod pagsapit ng dilim, kung saan nakaupo ang mga estudyante sa hagdan ng simbahan. Limang minuto lang ito mula sa Ponte Vecchio at para itong nasa ibang lungsod nang tuluyan.

Ang Accademia at ang David

Nakatayo ang David ni Michelangelo sa dulo ng isang tribunang ginawa talaga para rito, labimpitong talampakan ng marmol na inukit noong dalawampu't anim na taong gulang siya, at isa ito sa iilang tanyag na bagay na mas maganda sa personal kaysa sa larawan — sadyang sobrang laki ng mga kamay, at nagbabago ang ekspresyon habang iniikutan mo ito. Katamtaman lang ang natitirang bahagi ng museo, kaya sapat na ang isang oras. Magpareserba ng takdang oras. Ang hindi natapos na mga Bilanggo (Prigioni) sa pasilyong patungo rito, mga pigurang kalahating lumilitaw mula sa magaspang na bloke, ay karapat-dapat sa kasindaming pansin gaya ng David mismo.

Sant'Ambrogio at San Niccolò

Sampung minuto sa silangan ng Duomo at halos walang turista. Nasa Sant'Ambrogio ang palengke ng pagkain na talagang pinamimilihan ng mga taga-Florence, may murang lunch counter sa loob na dekada nang nagpapakain sa mga tindero, at isang plasang napupuno ng mga lokal na pamilya tuwing gabi. Sa ibaba nito, nakasandal ang San Niccolò sa lumang pader ng lungsod, may ilang bar at sa likod ang hagdan paakyat sa Piazzale Michelangelo. Ito ang bahagi ng sentro kung saan Italyano ang maririnig mo sa katabing mesa sa halip na Ingles.

Piazzale Michelangelo at San Miniato

Ang postkard na tanawin ng Florence, mula sa isang terasa sa itaas ng katimugang pampang: ang simboryo, ang tore, ang ilog at ang mga burol sa likod. Matao ito kapag paglubog ng araw at sulit pa rin. Magpatuloy ka pang umakyat ng sampung minuto hanggang San Miniato al Monte, isang simbahan noong ikalabing-isang siglo na gawa sa berde at puting marmol, isa sa pinakamagagandang gusali sa Toscana, kung saan kinakanta ng mga monghe Benedictino ang bisperas sa awit Gregoriano halos tuwing gabi. Dalawampung minuto ang lakad paakyat sa hardin ng rosas mula sa San Niccolò.

Saan maglilibang

Aperitivo sa Santo Spirito

Mula bandang alas-siyete, napupuno ang plasa sa harap ng simbahan ng mga taong may hawak na spritz, nakaupo sa hagdan, nasa mga bar sa gilid o basta nasa semento lang. Ito ang pinakademokratikong espasyong panlipunan sa Florence: mga estudyante, artisano, pamilya at sinumang kararating lang, lahat sa iisang lugar, lahat sa labas. Anim hanggang siyam na euro ang inumin at kadalasang may kasamang makakain. Walang bahagi nito ang nangangailangan ng reserbasyon o plano, at iyon mismo ang dahilan kung bakit ito ang pinakamadaling lugar sa lungsod para mapasabak sa usapan.

Buchette del vino at mga enoteche sa kapitbahayan

May mga isang daan at limampung buchette del vino ang Florence — maliliit na arkadong butas sa pader ng palasyo, inukit noong ikalabing-anim na siglo para maibenta ang alak nang diretso mula sa bodega — at marami na rito ang naglilingkod muli, iniaabot ang baso sa butas ng pader sa sinumang kumatok. Higit pa sa pagiging kakaiba, ang maliliit na enoteche ng lungsod ang tunay na institusyon: isang kawnter, isang dosenang alak ng Toscana kada baso, crostini, at tayuan lang. Ang Le Volpi e l'Uva at ang Il Santino ang mga klasiko, pareho sa timog ng ilog.

Buhay-gabi ng mga estudyante sa palibot ng Santa Croce

Limampung libong estudyante, marami sa kanila'y nasa palitang programa, ang nagpapanatili ng tunay na eksena hanggang madaling-araw sa isang lungsod na kung hindi'y magsasara na ng alas-onse. Nasa mga kalye sa paligid ng Santa Croce at Via de' Benci ang pinakasiksik na hanay ng mga bar, at ito'y maingay, bata, internasyonal at mura sa pamantayan ng Florence. Dito rin mo pinakamadaling makikilala ang ibang manlalakbay. Para sa mas lokal, tumawid ka sa San Frediano, kung saan mas maliliit ang mga bar at talagang nakatira rito ang mga tao.

Opera, at musika sa mga simbahan

Sa Florence naimbento ang opera, at seryoso ang lungsod sa musika nito: ang Maggio Musicale ay isa sa pinakamatandang pista sa Italya, at may modernong bulwagan ang Teatro del Maggio na abot-kayang presyo ang mga upuan sa itaas. Mas mura at mas may damdamin ang mga konsiyertong idinaraos sa mga simbahan halos gabi-gabi — musikang pangkamara sa Santo Stefano al Ponte, resital ng organo sa Duomo, bisperas Gregoriano sa San Miniato kapag paglubog ng araw, na libre. Nakapaskil sa mga pinto ng simbahan ang mga programa.

Calcio Storico, kung sakaling nandito ka sa Hunyo

Isang larong mula pa noong ikalabing-anim na siglo, nilalaro sa buhangin sa Piazza Santa Croce sa pagitan ng apat na makasaysayang purok ng lungsod, nakasuot ng kasuotan ng panahong iyon, na may mga patakarang pumapayag ng suntok, buno at untog. Tatlong laban sa Hunyo — dalawang semipinal at ang pinal sa ikadalawampu't apat, ang kapistahan ni San Giovanni, na sinusundan ng paputok sa ibabaw ng Arno. Bihira ang tiket at matindi at ganap na lokal ang atmospera. Kung magkataon ang iyong mga petsa, iayos mo ang lahat sa palibot nito; libre ang iba pang pagdiriwang ng Hunyo at napupuno nila ang mga kalye.

Mga bagay na gagawin

Lakarin ang mga talyer ng Oltrarno

Sa pagitan ng Via Maggio, Via Santo Spirito at Borgo San Frediano ay may dose-dosenang gumaganang estudyo pa rin ng mga artisano — mga tagaginto, tagatahi ng libro, tagagawa ng sapatos, tagapanumbalik — nakabukas ang mga pinto at walang obligasyong bumili. Masaya ang halos lahat ng manggagawa na panoorin sila at ipaliwanag ang ginagawa nila kung magtatanong ka tuwing hapon sa halip na sa oras ng pagsasara. Wala itong gastos, umaabot ng isa o dalawang oras, at ito lang ang bahagi ng Florence ng Renasimiyento na isinasagawa pa rin sa halip na ipinapasilip lamang.

Kumain nang nakatayo sa isang tripe cart

Ang sandwich na lampredotto — ang ikaapat na tiyan ng baka, dahan-dahang niluto, tinadtad at inilagay sa tinapay kasama ang salsa verde at ang itaas ng pandesal na isinawsaw sa sabaw — ang street food na kinakain ng Florence sa loob ng limang daang taon, at nagkakahalaga ito ng humigit-kumulang limang euro mula sa kariton. Ang mga tindahan sa Sant'Ambrogio, sa Mercato Centrale at sa Piazza dei Cimatori ang ginagamit ng mga lokal. Iutos mo ito nang con salsa verde e piccante, kainin nang nakatayo, at natikman mo na ang pinaka-Florentinong tanghalian na mayroon.

Umakyat sa San Miniato para sa bisperas ng paglubog ng araw

Maglakad paakyat sa hardin ng rosas mula sa Piazza Poggi patungong Piazzale Michelangelo, saka sampung minuto pa hanggang San Miniato al Monte. Mas maganda ang tanawin mula sa hagdan ng simbahan kaysa sa matao na terasa sa ibaba, at bandang alas-singko y media kapag taglamig o alas-sais y media kapag tag-init, kinakanta ng mga monghe ang bisperas sa kripta sa awit Gregoriano. Libre ito, kalahating oras ang tagal, at halos walang sinuman sa mga dumating para sa tanawin ang nakakaalam na nangyayari ito.

Sumakay ng bus papuntang Chianti o ng tren papuntang Siena

Napapaligiran ang Florence ng kanayunang nagpayaman dito. Umaabot ng isang oras ang bus ng SITA papuntang Greve in Chianti, dumaraan sa mga ubasan; ang tren papuntang Siena ay siyamnapung minuto at ibababa ka sa isang lungsod na medyebal na may plasang hugis-kabibe. Ang Lucca, patag at napapaderan at pinakamagandang tingnan sakay ng bisikleta sa ibabaw ng pader, ay walumpung minuto ang layo. Alinman sa tatlo ay kayang gawing pang-isang araw na lakad, at lahat sila ay wala pang sampung euro kada biyahe.

Mamili sa palengke ng Sant'Ambrogio at magluto

Kung may kusina ka, ang may bubong na palengke sa Sant'Ambrogio tuwing umaga ay mas mainam na paglalaanan ng hapon kaysa sa karamihan ng museo: puting bins ng Toscana, pecorino, alkatsopas kapag tagsibol, porcini kapag taglagas, at mga tinderong magsasabi sa iyo kung ano ang gagawin sa alinman sa mga ito. Sa labas, nagbebenta ang bukas na bahagi ng ani sa presyong isang katlong mas mura kaysa sa sentro. Ang lunch counter sa loob, ang Trattoria da Rocco, ay naghahain ng buong pagkain sa halagang mga labindalawang euro sa mga pinagsasaluhang mesa.

Magandang lugar para sa unang date

Dapat malaman

Pinakamagandang panahon

Huling bahagi ng Abril hanggang unang bahagi ng Hunyo at Setyembre hanggang Oktubre ang pinakamainam na panahon — mainit-init, mahahabang gabi at pinakamaganda ang mga hardin, bagama't hindi kailanman talagang tahimik. Ang Hulyo at Agosto ay nagdadala ng init na nananatili sa batong kalye hanggang hatinggabi at ang pinakamabigat na dagsa ng taon, at marami sa mga taga-Florence ang umaalis. Nobyembre hanggang Marso ang tunay na lihim: malamig pero bihirang nagyeyelo, nabu-book ang museo isang araw bago, may bakanteng mesa sa restawran, at naibabalik ang lungsod sa mga naninirahan dito. Ang Semana Santa at ang unang linggo ng Setyembre ang dalawang rurok ng siksikan.

Paano maglibot

Maglakad. Wala pang dalawang kilometro ang lapad ng makasaysayang sentro, halos lahat nito ay para sa naglalakad o sarado maliban sa sasakyan ng residente, at bawat pangunahing tanawin ay nasa loob ng dalawampu't limang minuto mula sa isa pa. Mahusay ang tram pero halos suburb lang ang sinisilbihan nito, at ang linya dalawa ay tumatakbo mula paliparan hanggang pangunahing istasyon sa loob ng dalawampung minuto. Ang mga rehiyonal na tren mula Santa Maria Novella ay umaabot sa Siena, Pisa, Lucca at Bologna nang mura at madalas. Huwag umarkila ng kotse para sa lungsod — binabantayan ng kamera ang sonang sarado sa trapiko (ZTL) at dumarating ang multa makalipas ang ilang buwan sa iyong tahanan.

Wika at pakikipagkilala

Italyano, at napakalaganap ng Ingles sa sentro dahil sa ekonomiya ng turismo at sa populasyon ng estudyante. Dalawang kalye lang papasok sa isang tirahang kapitbahayan ay nagbabago na iyon, at malaki ang agad na ipinagkakaiba ng ilang salitang Italyano sa pagtrato sa iyo. May reputasyon sa lokal ang mga taga-Florence na matalas ang dila at bahagyang mailap sa taga-labas — napakarami na kasi nilang nakasalamuha — ngunit mabilis mawala ang pagkamailap sa sinumang hindi itinuturing ang lungsod na dekorasyon lamang. Ang bati ay buongiorno hanggang kalagitnaan ng hapon at buonasera pagkatapos.

Saan nagkikita ang mga manlalakbay at expat

Ang mga programang pang-unibersidad na Amerikano at internasyonal ang nag-iipon ng mga estudyante sa palibot ng Santa Croce at Via Ghibellina, at doon nagkikilala ang mga manlalakbay. Para makilala ang mga naninirahan dito, pumunta ka sa timog ng ilog: Santo Spirito at San Frediano tuwing gabi, o ang mga bar sa paligid ng Sant'Ambrogio. May aktibong komunidad ang lungsod ng mga dayuhang matagal nang nakatira rito, marami sa kanila'y nasa pagpapanumbalik ng sining at pagtuturo ng wika, at may mga gabi ng palitan ng wika ilang beses sa isang linggo sa mga bar malapit sa Santa Croce. Tumutungo sa Chianti ang mga grupo ng hiking at pagbibisikleta tuwing katapusan ng linggo.

Mga madalas itanong

Ilang araw ang kailangan ko sa Florence?

Tatlo ang matapat na minimum: isa para sa kumplehong Duomo, isa para sa Uffizi at Accademia, at isa na walang museo kahit isa. Sa lima, maidaragdag mo nang maayos ang Oltrarno at isang araw na biyahe sa Siena o Lucca. Posible ang dalawang araw pero halos puro pila iyon, na siyang pinakahindi kasiya-siyang bersiyon ng lungsod na ito. Ang ritmong pinakamabisa ay isang malaking tanawin bawat umaga at ang mga kapitbahayan bawat gabi.

Kailangan ko bang mag-book ng tiket sa museo nang maaga?

Para sa Uffizi, sa Accademia at sa pag-akyat sa simboryo, oo — mag-book ng takdang oras online ilang araw o linggo bago kapag panahon ng bisita, at palaging sa opisyal na website sa halip na sa reseller na malaki ang patong. Para sa lahat ng iba pa, kasama na ang katedral mismo, ang Bargello, ang Palazzo Vecchio at ang Pitti, karaniwang puwede kang dumiretso. Libre ang mga museo ng estado tuwing unang Linggo ng buwan, na nangangahulugan ng napakahabang pila.

Mahal ba ang Florence?

Nakapresyo para sa bisita ang sentro at hindi ang Oltrarno, at malaki ang agwat. Ang isang baso ng Chianti sa enoteca sa kapitbahayan ay apat na euro at walo sa isang piazza na may tanawin; ang sandwich na lampredotto ay lima at ang tanghaliang tourist menu ay dalawampu't lima. Ang tuluyan ang pangunahing gastos at mabilis itong tumaas mula Abril. Ang kumain kung saan Italyano ang nakasulat na presyo at walang larawan sa menu ang lumulutas sa halos lahat ng problema.

Paano ko maiiwasan ang pinakamatinding siksikan?

Timing higit sa lahat: pag-aari ng mga residente ang sentro bago mag-alas-nuwebe ng umaga at pagkatapos ng alas-nuwebe ng gabi, at dumarating ang mga bus ng day trip bandang alas-onse at umaalis bago mag-alas-singko. Pumunta sa Duomo pagbukas, sa Uffizi sa huling puwesto, at gugulin ang kalagitnaan ng araw sa kabilang ibayo ng ilog o sa Sant'Ambrogio. Halos tuluyang nawawala ang problema kapag bumisita ka sa pagitan ng Nobyembre at Marso.

Ligtas ba?

Napakaligtas. Bihira ang marahas na krimen at matao at maliwanag ang sentro hanggang huli ng gabi. Ang pandurukot sa paligid ng Duomo, ng Ponte Vecchio, ng istasyon at sa masikip na bus paakyat sa Piazzale Michelangelo ang tanging tunay na alalahanin. Ang lugar na katabi mismo ng istasyon ng Santa Maria Novella ay mas magulo kapag gabi kaysa sa iba pang bahagi ng sentro pero hindi delikado.

Saan ako dapat tumuloy?

Sa Oltrarno — San Frediano o Santo Spirito — para sa pinakamahusay na balanse ng atmospera, presyo at kakayahang lakarin ang lahat. Sa Sant'Ambrogio para sa mas tahimik at mas tirahang pananatili na sampung minuto mula sa Duomo. Ang sentro mismo ay maginhawa at mahal at nauubusan ng lokal na buhay. Iwasang mag-book sa kabilang dulo ng istasyon maliban na lang kung malaki ang ipinagkakaiba ng presyo; ang lakad pabalik sa gabi ay nakakabagot sa halip na delikado.

Makipagkita sa isang tao sa Florence

Mag-sign Up

Iba pang mga destinasyon

Pattaya Lisbon Barcelona Phuket Amsterdam Berlin Prague Manila